称为 dinner suit （或 black tie）

　　西装（suit）是包含西装上衣、 西装长裤、西装衬衫、领带、 皮鞋的套装。 它在西方服装规范（western dress code）中是非正式服装（informal wear）。 西装起源于 19 世纪英国，作为英国传统乡村服装的代替。 20 世纪初，西装取代燕尾服作为日常服饰。

　　西装有不同的样式，包括裁剪、布料、单排扣还是双排扣、两件套还是三件套、 以及配饰等。

　　还有一些西装适用于 semi-formal 场合，称为 dinner suit （或 black tie）， 以及 black lounge suit （或 stroller），两者分别作为 white tie 和 晨礼服的代替。本文所描述的西装是仍然区分于这些 semi-formal 场合着装的、也区分于没那么正式的西装大衣外套（sport coat）等的套装西装。

　　下面按照西装的不同分类标准介绍各种相关的内容。

　　最开始的西装都是裁缝定制的，20 世纪 60 年代后，大部分西装都是流水线生产的成衣。 目前西装按照定制程度可分为以下几类：全定制（bespoken）：从样式、尺寸、面料都是客户自主选择；半定制（made to measure）：有既定的样式，部分可供选择的面料，按照客户的尺寸定制；成衣（ready-to-wear）：直接销售品，可能需要稍微修改衣长和袖长。

　　正式的商务交往中所穿得西装，需要是至少是两件套，更高层次的商务活动一般要求三件套西装。单件西装：一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合；两件套西装：上衣与裤子成套，面料、色彩、风格一致；三件套西装：在两件套的基础上加马甲。

　　西装有单排扣（single-breasted）和双排扣（double-breasted）两种：单排扣西装：最常见的有一粒扣、两粒扣、三粒扣，两粒扣更为正规，最常见的男装西装款式是两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆；双排扣西装：最常见的有两粒扣、四粒扣、六粒扣，最常见的男装西装款式是六粒扣、枪驳领，方角下摆。

　　在正式场合，两种排扣的扣法有约定：单排扣：一粒扣需要扣上，两粒扣仅扣上面一颗，三粒扣扣上面两颗或中间一颗；双排扣：类比单排扣。

　　西装领口可大致分为平驳领（notch lapel）、枪驳领（peak lapel）、青果领(shawl lapel)。平驳领：最传统的一种领口，尖领有 V 形缺口；枪驳领：改进的平驳领，下半片比上半片突出，显得更加稳重成熟；青果领：没有缺口，弧形衣领，显得更加年轻。平驳领，枪驳领，和青果领

　　西装领口上还会有一个纽扣眼，用来放一束纽扣花，这种用法通常出现在正式场合。 纽扣花通常是康乃馨，最正式的是白色，其次是红色。

　　这里的版型是指西装的外观轮廓，主要四种基本版型：欧版西装：基本轮廓是 T 形，这种版型要求足够的肩宽，双排扣、收腰也是欧版西装的特点；英版西装：基本轮廓是 X 形，单排扣，但是领子比较狭长，因为盎格鲁-萨克逊民族的脸型比较狭长；美版西装：基本轮廓是 H 形，适用于休闲场合，所以单件为多；日版西装：基本轮廓是 H 形，适合亚洲男人身材，一般是单排扣、以后不开衩。

　　事实上目前的西装设计没有严格的标准，都会融合各种版型和不断“改良”。 国内的西装深受韩版影响，追求窄肩细腰以及修身裤型。聚酯纤维：有良好的的抗皱性，手感偏硬，表面光色较强；羊毛：西装中最常见的面料，有精纺和粗纺两种风格，精纺面料表面光滑，粗纺面料有绒毛感，如法兰绒和粗花呢；亚麻：透气性较好，同时较容易起皱，多用于休闲西装；纯棉：较容易起皱，多用于时装西装和休闲西装；灯芯绒：属于纯棉材质，更不易起皱，较为厚重，风格复古，用于休闲西装；泡泡纱：属于特殊处理的纯棉材质，不易起皱，多用于夏季休闲西装。

　　为了更好的适用性，很多面料都采用两种或两种以上的混纺材质。 如常见的羊毛和涤纶混纺，以及羊毛与棉或粘胶混纺。

　　除了面料的材质，面料的格纹也是影响西装风格的要素。苏格兰格：相比于其他窗格，特点是有细条纹，且颜色较多，其中最经典的是红绿格；千鸟格：较为繁冗的花纹，多用于大衣、围巾，厚重感较强；威尔士亲王格：更密集的千鸟格，但是在视觉上没有千鸟格那么密集，这种格纹一般是黑灰白色；维希格：两种方格交错，比如红白方格，这是法式风格的代表；窗格：相比于维希格，它是由相同颜色的大方格组成；人字纹：在斜纹织法的基础上周期性改变编织方向，呈现出人字形的对角线痕迹，有更为出色的视觉效果；提花：这是一种视觉冲击性较强的纹路，多见于旗袍、夏威夷衬衫；条纹：这是一种视觉冲击性极强的纹路。